Der Audi A3 3.2 quattro, das größte Audi A3 Forum des 250PS starken Audi A3 VR6 3.2 + S3/RS3

Ne ne, das ist kein Lagerklacken, das ist ein richtiges Knacken beim Einfedern.

Vergiss den Satz, deine Frage war ja auf das K-Sport bezogen. Das Klacken was man bei dem K-Sport hören konnte was Didi mal verbaut hatte. Ich weiß das dies durch die aktuellen zukaufbaren Lager nicht mehr vorhanden sein soll, ich meinte ja nur, dass es wenn es trotzdem auftreten würde für mich der "worst case" wäre, da Klack, Knarz oder Raschelgeräusche etwas sind was ich im Auto überhaupt nicht haben kann.

Fahrgeräusche, Rollgeräusche etc. machen mir nichts aus, nur "ungewohnte" nicht dahin gehörende Geräusche nerven mich. Ich habe so gut wie immer Musik an und bin mir sicher, dass ich das Gras nicht wachsen höre, da gibt es ganz andere die noch viel intensiver horchen.
Aber du hast schon Recht, was Geräusche angeht, da muss man manchmal etwas "drüber hinweg schauen", so lange es noch normal klingt. Trotzdem würde mich ein klackendes Fahrwerk stören, wenn du meinst, dass es mit Öl weg ist, ist es ja gut, meine Aussage war ja rein "theoretischer Natur" im Hinblick auf einen erneuten Umbau und erneuten Kosten in nicht zu verachtender Höhe.

Aber nun werde ich heute erst einmal die Höhe kontrollieren und danach dann entscheiden was ich weiter mache.

So, Fahrwerk wurde soeben runtergeschraubt.

Angefangen habe ich vorne links, dort lag ich auf einem Wert von ca. 272 mm also ganz grob 7 mm zu viel. Diese habe ich gleich mal angepasst, bin etwas auf Nummer sicher gegangen und kam am Ende etwa auf 263-264 mm.
Gleich mal auf der rechten Seite geschaut und war sofort erstaunt. Die rechte Seite lag bereits bei 265mm, trotzdem die Maße Radnabe/Kotflügelkante auf den Millimeter gleich waren. Schon komisch. Damit aber der Wagen nicht zu arg schief stand, drehte ich diese Seite erst einmal 5 mm runter.

Danach machte ich eine erste Probefahrt und was soll ich sagen, die Knackgeräusche sind auf dieser Fahrt nicht aufgetreten. Meine Hausteststrecke bin ich noch nicht abgefahren aber bei einigen Gullideckeln wo das Knacken bereits auftrat oder stärkeren Bodenwellen in der Stadt war nun Ruhe, sehr positiv.
Also ging es zurück in die Garage hinten die Höhe auch an zu passen. Dafür habe ich zunächst alle Höhen gemessen. Vorne rechts musste noch einmal 2-3 mm nachkorrigiert werden und hinten ging es ebenfalls 5mm runter. Ich hatte vorher die Maße vorne und hinten mit ca. 2-3 mm Differenz, diese habe ich nun bewusst größer gewählt (5mm hinten mehr) um hinten nicht zu tief zu kommen.
Danach ging es auf die nächste Runde und weiterhin trat kein Knacken auf. Dies wird morgen zur Arbeit noch einmal auf der Teststrecke getestet. Durch den ersten Kreisel durch den ich fuhr fing es aber gleich an vorne zu Schleifen. Also wieder zurück in die Garage und geschaut was es sein kann. Natürlich war es die Schraube in der Mitte des Radkastens, diese und die komische Lasche wurden gleich mal entfernt, das Fahrwerk hier und da von der Höhe noch einmal kurz angepasst und schon ging es auf die nächste Probefahrt.
Den gleichen Kreisel jetzt so schnell durchfahren, dass die Vorderräder (Straße war nass) wegrutschten und dann fing es ganz leicht an zu Schleifen. Da dies nun auf beiden Seiten deutlich geringer schleift als vorher wo er noch höher war und der TÜV es abgenommen hatte, kann ich damit nun leben.
Ein weiterer Nachteil ist, dass es hinten durch die geringere Tiefe auch etwas mehr schleift, allerdings nur hinten rechts. Hier werde ich wohl etwas mit dem Sturz spielen müssen, die Spurwerte werde ich ja nun eh wieder überprüfen lassen müssen, dann kann dies gleich mit in Angriff genommen werden.

Ein Vorteil ist, das Fahrwerk ist in der Stadt nun wieder komfortabler geworden. Genau so wie ich es bei den ersten Probefahrten schon erfahren hatte und durch das höher Stellen eigentlich etwas enttäuscht war. Nun muss man um Gullideckel auch nicht mehr drumherum fahren und morgen werde ich dann erst einmal auf der Hausstrecke schauen ob die Knackgeräusche immernoch auftreten oder ob es damit nun wirklich vorbei ist, schön wäre es ja.
TÜV konform, von dem was bei mir eingetragen ist, ist es so nun allerdings nicht mehr, zudem sagte der TÜV, dass ich mit 325 mm (so bin ich damals zum TÜV gefahren) sogar schon zu wenig Bodenfreiheit hatte. Dies wird sich nun mit 320 mm nicht verbessert haben.

Das Tieferstellen war bisher so gesehen also recht positiv, werde dann morgen noch einmal berichten ob der positive Eindruck bleibt und kein Knacken mehr auftritt.
Was mir aber noch etwas komisch vorkommt ist, dass der Dämpfer vorne rechts mindestens 7 mm tiefer eingestellt ist als der Dämpfer vorne links, die Werte Radnabenmitte/Radhauskante aber nahezu identisch sind (Tendenz rechts eher sogar noch einen Tick höher)

Grüße,
quattrofever

Ja das ist das Problem. Das gleiche Fahrwerk war bei Didi's A3 eine ganze Ecke höher, bei meinem wirkt sich das extrem tief aus. Zudem der Unterschied vorne zwischen links und rechts. Ich bin nun links vorne knapp unterhalb der maximalen Einstellungshöhe, welche 265 mm von Befestigungsschraube bis Oberkante Federteller ist. Ich liege jetzt so bei 263-264 mm um etwas auf Nummer sicher zu gehen. Mit diesen Werten steht mein A3 vorne links mit einer Radnaben/Kotflügel Höhe von 320mm da. D.h. damit das Fahrwerk vernünftig funktioniert kann ich nicht höher, dies ist die maximale Höhe. Warum es gerade vorne links so extrem tief ist trotz dieser Einstellung weiß ich nicht. Nun muss ich ja alle anderen Seiten an vorne links anpassen, weshalb ich vorne auf 320 mm und hinten aktuell auf 325 gegangen bin.
Wenn ich noch etwas verstellen möchte und in dem Bereich bleiben möchte, den H&R vorgibt (was auch sinnvoll ist, da sonst das Fahrwerk nicht vernünftig funktioniert), dann kann ich also nur tiefer, nicht mehr höher. 320 mm ist bei mir also die maximal erreichbare Höhe mit diesem H&R Fahrwerk und so wie Didi sagt, dies ist nicht einmal die tiefe Variante.
Ein wenig scheint es auch an meinem Auto zu liegen, weiß aber nicht warum. Der Rechte vordere Dämpfer stand mit den 265mm ziemlich genau auf 330 mm was ich optisch auch noch sehr gelungen fand. Aber der linkie schafft das bei Weitem nicht, somit muss ich jetzt auf 320 fahren, habe vorne die Schraube entfernt und freue mich aktuell über das nicht mehr vorhandene Knacken und ein sänftenartiges Fahren (im Vergleich zu vorher) über Gullideckel. Anscheinend war wirklich die Vorspannung viel zu hoch und nun passt es.

Mit dem TÜV muss ich mir noch etwas überlegen und ich muss schauen am Sturz noch ein wenig zu machen. Vorne werde ich wohl noch einmal durch lösen der Schrauben am Lager etwas nachjustieren und hinten werde ich dann den Sturz etwas abweichend von den Audivorgaben mit mehr (ich glaube negativen) Sturz einstellen lassen.
Wenn hier jemand, vielleicht coolhard, Erfahrungen zu guten Werten hat, dann bitte immer her damit!

Besser weiß ich mir momentan nicht zu helfen, denke aber auch, dass es so die beste Lösung ist, das Fahrwerk zu behalten, da es mir vom Fahrverhalten zu 100% zusagt.

Nein, schief steht es jetzt nicht, ich habe es ja so eingestellt, dass es gerade steht. Die Dämpfer sind nun aber unterschiedlich eingestellt. Der linke Dämpfer hat einen Wert von der Befestigungsschraube zur Oberkante Federteller (inkl. Gummiunterlage) von ca. 264 mm. Der rechte Dämpfer hat einen Wert von der Befestigungsschraube zur Oberkante Federteller (inkl. Gummiunterlage) von ca. 257 mm. Somit ist die Vorspannung der Federn rechts/links eine andere, damit das Auto gerade steht.

Aber vielleicht bin ich einfach zu schwer und auf den letzten 82000 km, die mein Auto bisher gefahren ist, hat sich alles so verzogen/gesetzt, dass der Dämpfer links es ausgleichen muss.

@coolhard: mit den 320 mm gebe ich dir Recht aber an den Kotflügelkanten schleift es bei mir anscheinend nicht. Ich tippe eher auf die Lasche an der die Schraube befestigt war oder die Radhausschale. Am Kotflügel ist nämlich nichts zu erkennen. Aber auch wenn die 320 mm kritisch sind, ich habe ja im Grunde gar keine andere Möglichkeit als mit dieser Höhe rum zu fahren, höher geht es bei meinem Fahrzeug mit dem H&R ja leider nicht. Oder hast du eine bessere Idee? Wie gesagt, würde ich jetzt noch ein wenig mit den Sturzwerten spielen wollen um soweit wie möglich von den Kotflügelkanten weg zu kommen. Gibt es aus deiner Sicht eine empfohlene nicht zu Reifen mordende Einstellung?

@Didi: Beide Stoßdämpfer hatten wir ja zusammen verbaut Didi. Den linken haben wir zusammen ersetzt vor dem Kompressoreinbau und den rechten hatten wir ebenfalls zusammen eingebaut. Lediglich an dem linken hat die Werkstatt damals "rumgefummelt" gehabt, da sie ein neues Domlager verbaut hatten. Diesen haben wir aber im Nachhinein wieder selbst ersetzt. Da du ja auch noch einmal rübergeschaut hattest, gehe ich davon aus, dass diesbezüglich alles perfekt passt. Kann aber gerne heute oder morgen Abend auch auf der rechten Seite noch einmal von unten schauen ob es im Anschlag ist, bin mir aber zu 99% sicher das ja. Denn die linke Seite macht ja im Grunde das Problem. Laut Einstellwerte von H&R müsste ich ja mit dem Fahrwerk mindestens auf 330 kommen. Rechts ginge das mit dem max. möglichen Abstand auch, links geht es aber nicht. Irgendwie scheint also links die gesamte Nabe tiefer zu sitzen,..., keine Ahnung aber vielleicht ist dort der Querlenker irgendwie ander/falsch geformt oder die Lagerungen sind schon so ausgenudelt, dass dies auch noch ein paar Millimeter ausmacht,..., könnte so vieles sein aber ich glaube nciht, dass all diese Dinge eine wirkliche Differenz von 7-8 mm ausmacht. Vermute da eher "Fertigungstoleranzen" in Audi Qualität.

Es muss der Zollstock reinpassen, wenn er voll eingefedert ist oder als Abstand vom Reifen zum Kotflügel oder wie meinst du das mit dem Zollstock?

Das mit dem Abstand, wie tief der Dämpfer drinsteckt, das ist ja das gleiche was Didi meinte, bin mir aber sicher, dass dies passt, werde es aber auch noch einmal anschauen/messen.

Die Schraube ist raus und die Lasche habe ich abgeschnitten, macht für mich eh nicht viel Sinn das Ding.

Kotflügel Bördeln wird wohl nichts bringen, da die vom A3 ja keine Innenkante haben die überstehen. Das einzige wäre die Kotflügel nach außen zu ziehen (was ich für mich ausschließe und niemals machen werde), bevor ich das mache, würde ich aber entweder ein anderes Fahrwerk kaufen oder notfalls schmalere Spurverbreiterungen fahren. Aber Bördeln an sich also Innenkante anlegen bringt bei der Konstruktion unserer Kotflügel eher nichts.

HA Sturz ist schon einmal gut zu wissen, vielen Dank. Weisst du die Standard-Audi Vorgaben im Kopf, würde sonst zu Hause mal nachschauen? Wirkst du mit einer anderen Spureinstellung dem negativeren Sturz irgendwie entgegen oder lässt du den Sturz einfach nur so einstellen?